Рыбалка - энциклопедия рыболова
 
 
Летняя рыбалка
 
Пресноводные рыбы
 
Рыбацкий юмор

 

Поплавочная удочка

Удилище. Современное удилище представляет собой составную конструкцию из стеклопластиковых или углепластиковых трубок-колен по форме конусных или цилиндрических (последние встречаются гораздо реже), способных выдерживать большие нагрузки. Вершинки могут быть полыми или комбинированными (нижняя часть полая, верхняя - сплошная). У многих моделей удилищ отечественного производства вершинка сплошная и излишне толстая, а значит, и утяжеленная, поэтому они при резком забросе "клюют" - бьют кончиком по воде.

При выборе удилища обращают внимание на основные его параметры - материал, длину, вес, жесткость. Но есть еще и дополнительные: такие, например, как длина в собранном виде (транспортное положение), соединение колен (штекерное или телескопическое), толщина комлевого колена. Когда речь идет об удилище для дальнего заброса, необходимо знать количество и тип пропускных колец, длину и материал рукояти, конструкцию и расположение катушкодержателя. Понятно, что при прочих равных условиях масса удилища должна быть минимальной. И тут вне конкуренции удилища из углепластика (или с его добавками), которые весят на 20-30 процентов меньше, чем стеклопластиковые, они тоньше и, однако же, жестче, да и с виду изящнее.

Современная промышленность выпускает разнообразные удилища. Выбор их огромен, но, выбирая удилище, следует учитывать "отличительные особенности" той или иной модели.

Очень важная характеристика - строй удилища, то есть форма его изгиба под определенной нагрузкой. Чем больше и плавнее кривая изгиба, тем удилище мягче. У средних удилищ вершина кривой изгиба находится примерно на расстоянии 1/6 общей длины, у жестких гнется только вершинка. Для занятий спортом желательны жесткие и средние удилища. Рыболовы-любители, наоборот, предпочитают мягкие хлыстоватые удилища: многим нравится, что при вываживании даже маленькой рыбки удилище сгибается "в дугу".

Конечно, такое деление весьма условно: например, хорошо знакомые нашим рыболовам японские удилища "Тенрю" длиной 7,2 и 6,3 м по строю находятся между средними и мягкими, причем семиметровое удилище весит всего около 600 г. Рыболов, впервые взявший в руки такое удилище, считает его слишком нежным, хлипким, не способным выдержать рывки крупной рыбы. Но это впечатление ошибочное если сослаться на опыт московских рыболовов, то они пользуются "Тенрю" более десяти лет, и не было случая, чтобы при умелом вываживании крупной рыбы сломалась вершинка, - скорее не выдерживает и рвется тонкая леска. Поломки же чаще всего бывают во время ловли при сильном боковом или встречном ветре, когда в результате резкого заброса, бывает, не выдерживают средние и нижние колена.

А вот немецкими удилищами "Гермина" (с кольцами и без колец длиной 4,5, 5 и 5,5 м) можно пользоваться и при сильном ветре: они жестче, чем японские, с большим запасом прочности. Однако и у них есть недостаток: в местах точечной сварки стойки верхних колец нередко отваливаются, так что эти участки крепления надо обязательно опаять.

Большой популярностью у рыболовов пользуются так называемые мини-телескопы, у которых длина комлевого колена примерно 60 см. Они очень удобны в транспортировке, легко умещаются в чемодане или рюкзаке, хотя это достоинство имеет и свою оборотную сторону: ведь чем больше колен, тем больше вероятность их поломки в местах стыковки.

Телескопические удилища стоят дорого, зато при бережном отношении они могут служить очень долго. И еще одна рекомендация. Поскольку зарубежные фирмы выпускают удилища сериями, то лучше покупать разные по длине удилища одной серии - тогда в случае поломки можно использовать детали в качестве запасных. А вообще, покупая удилище, непременно обращают внимание на длину стыков конусного сцепления одного колена с другим. У большинства моделей это можно увидеть, осматривая предварительно собранное удилище на просвет. Длина всех колен должна относиться к длине конусного сцепления, как 6:1. Плотная подгонка конусов сцепления - одно из условий хорошего строя.

Конечно, удилище способно выдерживать большие нагрузки, но обращаться с ним нужно все-таки бережно. Например, нельзя его собирать, то есть приводить в рабочее состояние, резким взмахом. Причем этот внешне выглядит эффектно, однако часто приводит к заклиниванию колен в местах конусных соединений. Сборку колен следует вести сверху, а разборку - снизу. Нужно следить, чтобы в сочетания колен не попадали песок, пыль, грязь и т.п., поскольку чаще всего именно из-за этого и происходит заклинивание колен. Закончив ловлю, надо разобрать удилище, промыть колена и протереть сухой тряпкой.

Бывает, провернуть колено не удается, значит, его заклинило. Попробуйте это сделать вдвоем, но если все равно не получается, прибегают к крайнему средству. На деревянный пол или доску кладут материю, свернутую в несколько слоев, или тонкую резину и, удерживая колено в вертикальной плоскости, стучат им, но с такой силой, чтобы не повредить кромки колена. Все попытки прогрева конусного соединения огнем приводят к порче стекловолокна.

Самое неприятное, когда заклинивает вершинку. Проворачивать ее, а тем более стучать ею следует с еще большей осторожностью, предварительно обмотав ее основание изолентой.

Как бы бережно вы ни относились к удилищу, соблюдая все правила эксплуатации и хранения, все равно с годами стеклопластик изнашивается. Сначала появляется сплошная сетка царапин в местах соединения колен, затем начинает пузыриться и вздуваться внешнее покрытие, разбалтываются конусные соединения, в результате чего ухудшается строй. Чтобы предотвратить развитие старения, можно покрыть колена в местах соединения тонким слоем эпоксидного клея и притереть их алмазной пастой или мелкой шкуркой. Если вовремя не устранить износ в соединениях, то не исключено, что в процессе ловли удилище просто развалится на части, в лучшем случае сломается в одном из колен. Появление маленьких трещин на концах колен - предупреждение о том, что они в любой момент могут превратиться в большие. Поэтому, как только становятся заметны трещина, на концы колен насаживают тонкие металлические кольца - бандажи.

Вообще же самый неприятный для рыболова звук - это треск ломающегося удилища. А ремонт телескопического удилища - дело непростое, ведь соответствующих мастерских нет, замена же колен исключается, так как отдельно их не продают. Приходится рыболовам самим придумывать способы ремонта удилищ. Самый распространенный - все то же накладывание бандажей: внешних, если треснула верхняя часть колена, и внутренних - при поломке нижней части. Заметим, что с починкой толстых колен рыболовы вполне справляются - вытачивают металлические конусные втулки и сажают их на эпоксидную смолу, а вот с тонкой пустотелой вершинкой все обстоит сложнее; поскольку установка соединительных конусных втулок меняет строй удилища.

Поплавочная удочкаНа рис.1. показана последовательность операций при ремонте вершинки, как это рекомендовано в книге Эккера Видерхольца "Рыболовные хитрости", изданной в Берлине в 1984 г. Сначала вытачивают деревянную оправку и вставляют ее внутрь вершинки, придавая тем самым колену необходимую для склеивания жесткость. Из бумаги вырезают выкройки и подгоняют их по месту, чтобы получился конусный бандаж. Затем выкройку переносят на тонкий материал (стеклоткань, капрон), пропитывают эпоксидным клеем и накладывают на место поломки. Прежде чем застынет клей, осторожно удаляют оправку, иначе она приклеится и ее трудно будет извлечь из вершинки. Когда бандаж затвердеет, его обрабатывают шкуркой.
Если вершинка сломалась так неудачно, что ее невозможно отремонтировать, надо попытаться изготовить новую из стеклотекстолита или из дюралюминия В95Т. Подходящую заготовку сначала обрабатывают напильником, потом подгоняют и полируют. Если заменяют только часть вершинки, то обе части нужно склеить.
Почти у всех моделей отечественных удилищ вершинку можно облегчить, сняв излишний слой краски и лака, а заодно и часть материала с верхнего конца (необоснованно большой запас прочности позволяет это делать).
Длина отечественных удилищ не превышает 5-6 м, и многие рыболовы удлиняют их. Лучше всего использовать для этого тонкостенные дюралюминиевые трубки подходящего диаметра. Чтобы при эксплуатации они не пачкали руки, их обматывают хлорвиниловой изоляционной лентой. Хорошие удлинители получаются от отрезка шеста для прыжков в высоту. Соединяют надставки с удилищем с помощью различных втулок и переходников, но слишком длинные надставки нежелательны, поскольку неудобны в транспортировке.

У большинства моделей телескопических удилищ на верхнем колене есть колечко для крепления лески. Однако это не идеальный вариант: зачастую случается так, что плохо приклеенное кольцо выскакивает из гнезда, а кроме того, при таком креплении петля в процессе ловли затягивается на колечке столь туго, что ее потом приходится распутывать с помощью иголки.
Способов крепления лески к удилищу довольно много, и некоторые из них показаны на рис.2. Если вам часто приходится иметь дело с крупной рыбой, и вы сомневаетесь в надежности вершинки, лучше применять способ с дополнительным креплением за второе колено, которое оснащают петелькой, а к ней привязывают леску. Теперь, если при вываживании сломается вершинка, леска все равно не потеряется и не запутается. При этом главное - надежно и многократно обмотать ее вокруг вершинки и Плотно надеть кембрик, иначе после вываживания вершинка может остаться в согнутом положении, а участок лески между петелькой и резинкой будет натянут, как тетива лука.
Большой популярностью у рыболовов пользуется способ крепления с помощью шпильки. Он надежен и прост, но требует установки дополнительной детали. Шпильку делают из стальной нержавеющей пружинящей проволоки диаметром 0,3 мм и приматывают к вершинке удилища шелковой или капроновой ниткой, которую покрывают водостойким лаком. Кончик шпильки должен плотно прилегать к удилищу и пружинить. Обычно шпильку подстраховывают кембриком, натягивая его уже после того, как заправлена леска. Оснастка должна заканчиваться отрезком толстой лески, иначе шпилька при больших нагрузках может ее разрезать; одновременно этот концевик предотвращает захлестывание лески вокруг шпильки.
Зарубежные рыболовы давно и широко используют различные резиновые амортизаторы, позволяющие на очень тонкой снасти выводить крупную рыбу. Тут есть что позаимствовать нашим умельцам: ведь как часто нам не хватает пружинящих свойств удилища, а ловля крупной рыбы жесткими удилищами с тонкой леской и без амортизатора - вообще бесперспективное занятие. На рис.3. представлены некоторые варианты устройства и крепления амортизаторов. Обычно амортизаторы делают из авиамодельной резинки диаметром от 1,5 до 2 мм (мягкий - одну резинку, жесткий - из резинки скрученной вдвое). Одним концом его крепят к удилищу, к другому привязывают леску, и главное - чтобы он не болтался и при ловле не закручивался на кончик удилища. Длина амортизаторов от 5 до 30 см: чем он длиннее, тем мягче и надежнее работает, но вместе с тем утяжеляет конструкцию. Амортизаторы открытого типа проще в изготовлении, но закрытые - удобнее при ловле. Толщину резины подбирают в зависимости от толщины лески.
Современное удилище - вещь дорогая, деликатная, его надо беречь - и не только на рыбалке, но и в дороге, при транспортировке, когда как раз и случается немало поломок. Перевозить и хранить удилища можно в чехлах, но лучше всего в жестком футляре - тубусе, который обычно делают из дюралюминия, хлорвиниловой трубы и т.п.

В заключение еще несколько сугубо практических советов, как обращаться с удилищем. Всякий опытный рыболов первым делом обязательно скажет, что удилище нельзя давать в чужие руки, класть, не подложив чего-нибудь, на борт лодки, землю, траву, и т.п., оставлять без присмотра.

Освобождаясь от зацепа, держите удилище так, чтобы оно составило с леской прямую линию. Если рыба на крючке, избегайте ставить удилище в вертикальное положение, иначе можно сломать вершинку. Закончив ловлю, сразу же снимите оснастку с удилища и намотайте ее на колодочку.

Меняя место ловли, переносите удилища только в разобранном виде.
Будьте внимательны, особенно в лодке, когда отвинчиваете комлевую пробку телескопического удилища: тонкие колена могут выскользнуть и утонуть. А верхнюю пробку удилища рекомендуем выкрасить в яркий цвет - она имеет свойство "прятаться", куда бы вы ее ни положили.

Ну а если вы не чужды своеобразного честолюбия владельца первоклассной снасти и хотите сохранить фирменные знаки на удилище, покройте их два-три раза бесцветным водостойким лаком.

Крючок - это тот элемент, о котором можно сказать, что с него начинается и им кончается рыболовная снасть (рис.4.). Большинство "драматических" ситуаций на рыбалке, когда рыболов оказывается без уже, казалось бы, пойманной добычи, случаются из-за обрывов лески, но и на долю крючков их доводится предостаточно. В сущности, практически все сходы рыбы прямо или косвенно имеют отношение к крючку.

Рыболовы - и любители, и спортсмены - обычно весьма нелестно отзываются о качестве отечественных крючков. Давайте, как говорится, на спор откроем первую попавшуюся на прилавке магазина пачку крючков - и можно не сомневаться: мы там обнаружим крючки, имеющие, как минимум, один из перечисленных дефектов: плохая заточка жала, попросту - крючок тупой; колечко или лопаточка имеют острые края, которые режут леску на узле; слишком длинная, глубоко прорезанная и сильно отогнутая бородка или, наоборот, короткая, едва обозначенная; крючки перекалены (ломаются) или недокалены (разгибаются от небольшой нагрузки); изготовлены из слишком толстой проволоки; низкое качество антикоррозийного покрытия; нестандартная форма.

Поскольку нам в основном приходится пользоваться отечественными крючками, рассмотрим эти дефекты попристальнее и попытаемся разобраться, как их устранить.

Большинство дефектов жала крючка устраняется обыкновенной заточкой. Делать это лучше всего в домашних условиях, желательно на специальном станочке, который можно изготовить самому, используя электрический моторчик, скажем, от старого проигрывателя, магнитофона или детской электроигрушки. Проверяют обработанный крючок на ногте: острый не скользит - он цепляется за ноготь. После заточки крючки полируют на войлочном кругу с пастой ГОИ. Необходимый запас таких вот "отлаженных" крючков следует готовить дома, а на рыбалку брать с собой только мелкий брусочек, чтобы слегка подправлять затупившееся во время ловли жало.

Если колечко крючка имеет просвет и острые кромки, можно подогнуть его, но еще лучше зачистить шкуркой и облудить, а если получится шарик из олова, то убирать его не надо: во-первых, он не будет портить леску, а во-вторых, может даже повысить уловистость крючка, представляя собой как бы искусственную приманку - что-то вроде мормышки. В случае же, когда рыболов не заметил дефекта в колечке и заблаговременно не устранил его, можно обойтись на рыбалке двойной привязкой крючка: сначала привязывают леску, затем ее обрезают, а уже на оставшийся узел навязывают основной узел. Если же в запасе есть радиоизоляция подходящего диаметра, то ее натягивают на колечко или лопаточку и поверх завязывают узел.

Крючок с колечком будет удобнее держать в руке, наживляя насадку или снимая рыбу, если колечко повернуть на 90° относительно обычного его положения. Но для этого колечко надо предварительно отпустить на огне.

Иногда имеют место и дефекты бородки. Как их устранить? Сильно отогнутую бородку можно подогнуть или слегка сточить. С мелкой бородкой можно мириться, но нужно быть внимательным при вываживании рыбы - не допускать слабины лески. А вот крючок с глубокой бородкой уже не исправить.

Покупая крючки, необходимо проверить их на прочность. Для этого крючок втыкают в пластиночку свинца так, чтобы жало углубилось на 0,5-1 мм, и пытаются потихоньку разогнуть его. Если крючок при этом упруго пружинит, ощутимо сопротивляется, а жало вновь возвращается в исходное положение и весь крючок сохраняет форму, значит, его можно оставить. С увеличением нагрузки крючок в конечном счете должен разогнуться. Если же он ломается, от него следует отказаться.

Самая тонкая проволока, из которой выпускаются отечественные крючки, имеет диаметр 0,4 мм. Она явно толстовата для мелких крючков № 2,5. Такие крючки рекомендуется протравить в смеси соляной и азотной кислот или в ортофосфорной кислоте. Замечено: чем медленнее идет травление, тем выше качество поверхности крючка и тем легче контролировать процесс. Вопрос, до какой минимальной толщины следует травить крючок, каждый раз решается на практике, поскольку многое зависит от качества самого металла. К сказанному добавим, что некоторые зарубежные фирмы выпускают крючки № 2,5 из проволоки диаметром 0,25 мм.

Крючки бывают вороненые (темно-синего цвета), бронзированные (от темно- до светло-коричневого), никелированные (белые, блестящие), позолоченные (золотистые), ну, а красные - просто покрашены. Покрытие предохраняет их от коррозии, не влияет на прочность, - но иногда ослабляет остроту крючков, поскольку могут образоваться подтеки на нижней стороне жала, при удалении которых металл обнажается и начинает ржаветь.

На рис.5. показаны наиболее известные стандартные формы крючков. Правда, на практике часто встречаются те или другие отклонения от стандарта (например, жало крючка смотрит вверх или внутрь, загиб имеет квадратную форму и т. п.). Чаще других предпочитают использовать крючки с прямым загибом и удлиненным цевьем, длина которого должна превышать ширину крючка в 2-2,5 раза. Крючок с длинным цевьем (рис.6.) более зацепист, его удобнее держать в пальцах и насадку можно разместить посолиднее.

Крючки без бородки, выпускаемые зарубежными фирмами, пока не нашли широкого применения у наших рыболовов. Они остры, зацеписты, с них легко снимается рыба, но, к сожалению, вместе с насадкой. Оригинальные крючки с одной или двумя бородками на цевье (рис.7.) хороши для ловли карпа. На них прекрасно держится любая насадка, они очень прочные, однако толстоваты.

Когда ловят на опарыша (особенно уклейку, которая при вываживании сильно трепещется), насадка часто соскальзывает с крючка на поводок. Чтобы избавиться от этого, крючок иногда оснащают усиками из лески диаметром 0,2-0,25 мм, как показано на рис.8.: отрезок лески длиной 3-4 см, сложенный вдвое, накладывают на цевье крючка, а сверху завязывают обычный узел, в результате чего получаются три усика: два накладных и один от кончика привязываемой лески.

Заточенные и полированные крючки не рекомендуется возить в общей коробке россыпью, так как от трения друг о друга у них тупится жало. Полезно иметь для этой цели специальную, коробку, где крючки наколоты на поролоновые подушечки, слегка увлажненные машинным маслом. За рубежом выпускают очень острые крючки с лазерной заточкой.

Не последнее дело, каким узлом привязан крючок, ведь от этого в определенной степени зависят прочность лески и надежность снасти. Каждый рыболов должен в совершенстве знать несколько узлов для крепления крючка (рис.9.). В частности, узел, изображенный на фрагменте б, считается простым, но и для него нужен некоторый навык. Важно, чтобы леска выходила из узла сверху над лопаточкой или колечком. Выступающий из узла кончик лески подрезают, оставляя 2-3 мм (при очень коротком кончике узел, может распуститься). Кстати, этим же способом вяжут стопорный узел на бегучей оснастке

У нас и за рубежом крючки обозначаются по-разному, а для сопоставления их нумерации можно воспользоваться приведенной таблицей. Наиболее известные зарубежные фирмы по выпуску крючков: "Мустад" (Норвегия), "Комацу" и "Комазон" (Япония), "Конкурс" (Франция).

Таблица №1.

МЕЖДУНАРОДНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НУМЕРАЦИЯ КРЮЧКОВ
Международная нумерация Ширина крючка, мм Отечественная нумерация
Международная Отечественная
24 1,7 - -
22 2,0 - -
20 2,2 - -
19 2,4 - -
18 2,6 2,5 2,5
17 3,0 3,0 3
16 3,2 - -
15 3,4 3,5 3,5
14 3,6 - -
13 4,0 4,0 4
12 4,4 - -
11 4,6 4,5 4,5
10 5,0 5,0 5
9 5,5 - -
8 6,0 6,0 6
7 6,5 - -
6 7,0 7,0 7
5 7,5 7,5 7,5
4 8,0 8,0 8
3 8,5 8,5 8,5
2 9,0 - -
1 10,0 10,0 10

Леска. Каждый рыболов мечтает о том, чтобы его леска была как можно тоньше и в то же время как можно прочнее. Желания, как видим, взаимоисключающие. И все же современное производство постепенно сближает эти полярные требования.
Итак, прочность лески на разрыв и диаметр - два самых важных показателя ее качества, которые обязательно приводятся на упаковке приобретаемой в магазине снасти. Но, как показывает практика, не всегда следует доверять написанному. Нередки случаи, когда фактический диаметр несколько больше, а прочность (если соотнести ее с реальной толщиной) меньше. Поэтому, приобретая леску, пусть даже выпущенную лучшими зарубежными фирмами, проверьте, если есть возможность, ее диаметр микрометром, а прочность - динамометром.

Однако какой бы леской вы ни пользовались, не забывайте, что любые, даже самые надежные узлы (рис.10.), снижают прочность лески на 10-15 %, но с этим приходится мириться, ибо без них просто невозможно обойтись. В Германии выпускается леска "Думал Тектан", основное достоинство которой - именно прочность на узлах, но стоит она примерно вдвое дороже лесок других фирм.

Среди рыболовов нередко можно услышать разговоры о существовании неких сверхпрочных лесок, выпускаемых у нас в стране (их якобы экспортируют за рубеж), и о французских черных лесках, которые будто бы в несколько раз прочнее обычных. Насчет таинственной сверхпрочной лески отечественного производства можно сказать, что не встречали еще рыболова, который бы держал в руках такую леску или хотя бы описание ее характеристик. А вот французская черная леска (с добавками углеволокна) действительно существует, но она, как показала проверка, лишь на 10 % прочнее обычной.

Хранить леску лучше всего на магазинных катушках, которые помещают в коробки с плотно прикрытыми крышками или в непрозрачные полиэтиленовые мешочки. Можно смазать ее глицерином и убрать в прохладное темное место. В любом случае, выбирая место хранения, надо помнить, что тепло и свет пагубно влияют на прочность лески. Если леску держать на колодочках или на шпулях рыболовных катушек, то наматывать ее нужно с некоторой слабиной, иначе даже при незначительном изменении температуры леска "задавливается" - становится ребристой, а значит, менее прочной.

Нужно иметь в виду, что неисправная снасть с бегучей оснасткой моментально выводит леску из строя. Подобная неприятность чаще всего случается при дефектах на кольцах, особенно на "тюльпане", лесоукладывателе и на щечках шпули безынерционной катушки. Главную опасность представляют собой заусенцы и пропилы (от трения лески). Поэтому не ленитесь, как можно чаще внимательно осматривать снасть и своевременно устранять обнаруженную неисправность.

За рубежом принято делить леску на два типа: мягкую и жесткую, однако подобное деление весьма условно, поскольку четкой границы между ними нет. Отечественную леску, например "Клинскую", можно отнести к жестким лескам, к таким, как "Абулон экстра" шведской фирмы АБУ и "Тартю суперконтроль" (Франция). К мягким лескам уместно причислить японскую "Нагон", немецкую "Платиль экстра старк", американские "Сигма", "Стрен". Жесткие лески хороши для глухой оснастки и для зимней ловли на мормышку (они меньше запутываются, хорошо передают колебания кивка), мягкие - для бегучей оснастки с применением катушки и для зимней ловли на блесну.

Зарубежные фирмы выпускают лески различных расцветок, даже такие, которые меняют свой цвет в зависимости от степени освещенности. Для зимней ловли, чтобы леску лучше было видно на льду и на снегу, применяют жилку синего, красного цвета, такую, например, как "Платиль айс Унул" (Германия), или желтую флуоресцентную "Абулон Флюор" шведского производства. Все же опытные рыболовы считают, что прозрачная леска самая лучшая: она почти незаметна в воде, ну, а приобретая матовый оттенок, сама как бы сигнализирует о старении и частичной потере прочности. И хотя в рыболовной литературе можно найти множество рецептов, как покрасить леску в различные цвета (например, чаем, анилиновыми красителями, зеленой оболочкой грецкого ореха и т. п.), а некоторые авторы даже утверждают, что леска после этого становится прочнее, все же подобная обработка ни на саму леску, ни на клев практически не оказывает влияния.
Диапазон диаметров лесок, используемых при ловле на поплавочную удочку летом, на мормышку зимой, довольно велик - от 0,08 до 0,3 мм (наиболее ходовые от 0,1 до 0,2 мм). Лучшая леска диаметром 0,08 мм выдерживает "мертвый" груз около 0,5 кг, а 0,3 мм - около 7 кг. Согласитесь, что это не так уж мало, но все равно появляются все новые тонкие прочные лески, а кроме того, их широкому распространению помогает применение катушечной снасти и различных амортизаторов. Бывалый же рыболов при умелом вываживании способен поймать рыбу, по крайней мере, вдвое тяжелее, чем позволяет прочность используемой лески. Правда, многое зависит от нрава добычи: к примеру, сазан сопротивляется гораздо активнее, чем, скажем, лещ.

Поплавок недаром стал своеобразным символом рыбной ловли - ведь именно на него с надеждой устремлены взоры удильщиков. Но поплавок нужен только для того, чтобы сигнализировать о поклевке и удерживать насадку на заданной глубине. Опытные рыболовы прекрасно знают, что от поплавка зависят диапазон и характер игры приманки.

Самый простой, так называемый любительский поплавок (рис.11.), делают обычно из твердого пенопласта или пробки. Поплавок прост в изготовлении, удобно крепится и хорошо перемещается по леске, легко снимается и поэтому может храниться отдельно от оснастки. При правильном огружении он четко регистрирует поклевку. Особенно приятно ловить с таким поплавком карповых рыб. При поклевке он постепенно поднимается из воды, а затем как бы падает - ложится на воду. Но, к сожалению, у такого поплавка есть существенные недостатки, которые ограничивают его применение: а) плохо работает на течении - при подтормаживании выходит из воды, переставая регистрировать поклевку, и точно так же ведет себя в стоячей воде во время подтягивания снасти; б) мало заметен при дальнем забросе насадки и чувствительном огружении; в) часто ломается - выскакивает колечко, которое крепится в теле поплавка (к слову, такие поломки будут значительно реже, если, передвигая поплавок по леске, держать его за трубочку из кембрика, а не за тело, как это обычно делают).
Спортивные поплавки используют сейчас не только в спортивной ловле, их все шире применяют рыболовы-любители (за рубежом - уже давно), так что этот термин, безусловно, временный, но пока вполне ходовой.

Спортивные поплавки имеют максимальную грузоподъемность при минимальных размерах, высокую чувствительность к поклевке, хорошо видны на воде, надежно закрепляются на леске и удобно перемещаются по ней. К ним предъявляются еще и дополнительные требования: сохранять вертикальное положение при любых манипуляциях со снастью и иметь красивый внешний вид. Выпускаемые зарубежными фирмами поплавки красивы, и в работе безупречны, а между тем подобные поплавки можно сделать самому.

Изготовляют их главным образом из бальсового дерева, сухой сердцевины репейника или рогоза, гораздо реже - из легких сортов пенопласта или из пробки. На токарном станке или вручную вытачивают тело поплавка, в нем по вертикальной оси сверлят сквозное отверстие диаметром 0,3-2 мм - в зависимости от толщины антенны. Из верхнего слоя бамбука (он наиболее прочен) выстругивают антенну и полируют ее. Антенна (рис.12,а.) может быть цельная или составная, причем нижнее ее продолжение называют килем. Прочную посадку деталей поплавка - антенны, киля, колечка - обеспечивает применение водостойкого клея или эпоксидной смолы.
В зависимости от размера и конструкции поплавка верхний конец антенны должен выступать из его тела на 1-6 см, нижний - на 0,5-10 см. В варианте конструкции с составной антенной отверстия сверлят с двух сторон, но так, чтобы киль глубоко заходил в тело поплавка.
Антенна и киль обычно выполняются из разного материала, а если длина киля более 3 см, то он, как правило, металлический.

Антенна тоже может быть не только из бамбука, но и из металла, твердых пород дерева и др. Например, в поплавках, показанных рис.12,б., киль и антенна составляют одно целое и выполнены из луженой проволоки диаметром 1 мм. На верхнюю часть антенны надевают трубочки из кембрика разного цвета и получают вариант поплавка со сменной антенной. Изготовляются и поплавки с антенной из гибких материалов, например из отрезка лески диаметром 0,3-0,4 мм или из кабаньей щетины. Такие поплавки удобны тем, что при захлестывании лески за антенну достаточно легкого натяжения, чтобы поплавок вновь занял вертикальное положение. Поплавки подобной конструкции хороши для ловли уклейки, когда при частых перебросах то и дело захлестывается леска. Но недаром говорят, что недостатки есть продолжение достоинств: из-за малой толщины антенны эти поплавки плохо видны при дальнем забросе.

Колечко для пропуска лески делают из проволоки диаметром 0,2-0,3 мм (латунь, нержавеющая сталь, нихром). Если верхняя часть тела поплавка узкая, то прежде, чем вставить колечко, у него надо отогнуть ножки на расстояние, равное толщине антенны, а уже затем на 2-3 мм ниже ватерлинии поплавка тонким шилом проколоть отверстия, смазать колечко клеем и вставить его в отверстия.

Поплавки окрашивают, погружая в достаточно жидкую нитроэмаль, но пенопластовые прежде надо покрыть спиртовым лаком или клеем БФ-2, БФ-6, иначе нитроэмаль повредит пенопласт. Вначале погружают весь поплавок в краску зеленого, коричневого, черного или другого нейтрального цвета и дают ей высохнуть, для чего киль поплавка втыкают в пластилин. Затем колонковой кисточкой или погружением в краску со стороны антенны наносят белый поясок. Когда он высохнет, кончик антенны красят яркой флуоресцентной краской, а саму антенну и верхнюю часть поплавка до ватерлинии - черной. После покраски и сушки весь поплавок покрывают бесцветным спиртовым лаком, дают ему подсохнуть, снимают с киля излишки, на кончик надевают отрезок кембрика, а затем иголкой прочищают отверстие в колечке.

Некоторые рыболовы изготавливают поплавок со сменной антенной. В его верхнюю часть вклеивают отрезок радиоизоляции с запаянным нижним концом. В цилиндрик вставляют сменные антенны разного - в зависимости от освещенности - цвета.

Рыболовы-любители обычно делят поплавки по их грузоподъемности на маленькие, средние и крупные, но важно классифицировать их также по сфере применения - на течении, в стоячей воде для дальнего заброса и т. д., выделяя в отдельные группы поплавки уклеечные и скользящие.

В зависимости от назначения поплавки отличаются теми или иными конструктивными особенностями. Так, для ловли на течении делают более длинный киль (см. рис.12,а.), чуть ниже, чем обычно, располагают колечко. При подтормаживании такой поплавок сохраняет вертикальное положение даже на сильном течении, но надо иметь в виду, что следствием неаккуратно выполненного заброса может стать так называемый мертвый перехлест, который можно устранить, только вынув оснастку из воды. Ну, а для ловли в стоячей воде киль делают гораздо короче, верхнюю же часть поплавка расширяют, обеспечивая большее поверхностной сцепление с водой. Этот поплавок при захлестывании лески можно довольно легко освободить подергиванием удилища или резким перебросом оснастки. Конструкция уклеечных поплавков почти исключает захлестывание лески за антенну (рис.13.).

С появлением надежных безынерционных катушек рыболовы все чаще стали применять катушечную снасть со скользящим поплавком. В стоячей воде и на слабом течении для ловли крупной рыбы, как правило, ставят скользящие поплавки грузоподъемностью 5-15 г с креплением в одной и двух точках. Последний особенно хорош, если глубина ловли небольшая, а приманку надо забросить не дальше 20 м. Такой облегченный поплавок лучше летит, обладает меньшей инерционностью, позволяет делать короткие подтормаживания на течении и подтягивания в стоячей воде. При этом он не ложится сразу на воду и продолжает регистрировать поклевки. К недостаткам его следует отнести замедленное прохождение лески через кольца во время погружения насадки.

Поплавки с плавающей антенной и с дополнительным шариком используют, когда необходим дальний заброс и ловля идет на достаточно большой глубине. Поплавки обоих типов хорошо работают на течении при свободном проплыве, но боятся подтормаживаний и подтягивании. В момент выполнения этих технических приемов они ложатся на воду или даже оказываются затопленными и перестают регистрировать поклевку.

Дополнительные возможности регулировки приобретает поплавок, снабженный шариком, который можно перемещать по антенне и тем самым регулировать чувствительность поплавка и видимость антенны. Стопорами шарика служат два колечка от ниппельной резинки - одно сверху, другое снизу. Чем дальше заброс, тем длиннее антенна, чем чувствительнее должна быть настроена снасть, тем антенна короче. Хотя одно свойство исключает другое, на практике нетрудно подобрать оптимальный вариант, регулируя огружение шарика подпаском.

Все рассмотренные поплавки независимо от их формы очень чувствительны. Главное - правильно их сгрузить, не заботясь о некой "сверхчувствительности", к достижению которой частенько стремятся недостаточно опытные рыболовы. Например, у поплавка делают огромную плавучую антенну, да еще с шариком на конце, не подозревая, что в целом ряде случаев такой поплавок перестает выполнять свои функции, он может применяться только в стоячей воде, да и то если у рыболова плохое зрение и требуется поэтому повысить видимость поплавка.

Готовые поплавки хранят в пеналах-коробках или на колодочках вместе с оснасткой.

Оснастка летней поплавочной удочки и ее элементы показаны на рис.14. Вид оснастки - тяжелая, средняя или легкая - зависит от грузоподъемности поплавка, которая соответственно составляет 10-15 г и более, 5-10 и меньше 5 г.
Противозакручиватель (концевик) применяется для оснастки удилища средней жесткости (при отсутствии амортизатора). Делают его из лески диаметром 0,25-0,3 мм и длиной 20-30 см. Толстая леска благодаря своей относительной жесткости полностью исключает запутывание оснастки вокруг застежки крепления на верхнем колене, а также позволяет легко закрепить и снять оснастку с застежки. Все соединения в оснастке выполняются способом "петля в петлю". Кончик лески, выступающий из узла петли, подрезают как можно короче, чтобы предотвратить запутывание лески.

Поплавок должен перемещаться по леске с некоторым усилием, но так, чтобы, во-первых, можно было, не опасаясь порвать тонкую снасть, быстро менять глубину спуска и, во-вторых, чтобы при хлестком забросе эта заданная величина не сбивалась.

Скользящее грузило "оливка" должно свободно скользить по леске от поплавка до стопора, причем верхний ограничитель тут не нужен. Надо следить, чтобы отверстие в "оливке" не деформировалось, иначе скольжение грузила по леске будет затруднено. Расположение "оливки" на леске относительно нижнего грузика (подпаска) задают в зависимости от скорости течения, интенсивности клева, глубины спуска. Чем больше скорость течения и чем активнее клев, тем ближе "оливку" подвигают к подпаску. Если "оливку" вплотную приблизить к подпаду и увеличить спуск, то получится так называемая полудонка.

На леске "оливку" фиксируют стопорным узлом, который затягивают достаточно туго и перемещают по леске с большим усилием. Однако слишком тугой узел при перемещении по леске "спиралит" ее, а плохо затянутый легко сбивается "оливкой". Заменять стопорный узел свинцовой дробинкой нельзя, так как "оливка" при забросах ударяется о дробинку и деформируется. В крайнем случае, стопорные узлы можно заменить кусочком авиамодельной резинки или радиоизоляции. Леску протягивают сквозь резинку с помощью иглы. Если во время ловли отверстие в резинке разработалось и она ненадежно стопорит поплавок, нужно снизу ее "подпереть" маленькой свинцовой дробинкой, но при этом срезать с "оливки" соответствующее количество свинца, чтобы не нарушить огрузку поплавка.

Когда рыбу вынимают из подсачка, скользящее грузило перемещают к поплавку - так оно не запутается в сетке.

Подпасок всегда ставят на основную леску, чтобы в случае обрыва поводка подпасок остался на леске. Делают его из мягкого свинца в виде дробинки диаметром 2-4 мм и закрепляют, не пережимая леску, но и предусматривая возможность при необходимости передвинуть ее вверх или вниз. Иногда, если клев плохой (особенно на течении), имеет смысл поднять подпасок на 10-12 см над нижней петлей и тем самым как бы увеличить длину поводка.

Поводок, как показал опыт, нет резона делать длиннее 20-30 см: более длинные уже мало способствуют улучшению клева, зато чаще запутываются и закручиваются. Поводки удобно хранить на колодочках, а оснастку в целом - на мотовильцах.

Техника владения поплавочной удочкой. Как бы хороша ни была снасть - все впустую, если нет технического мастерства, по которому и оценивается истинный рыболов. Многое здесь, конечно, приходит с опытом, но начинать следует все-таки с изучения техники владения снастью. При этом различают два вида ловли: со дна и с поверхности. Оба они имеют много общего, но есть между ними и существенное различие. Начнем с общего.
Техника заброса. Прежде чем приступить к описанию техники заброса, еще раз напомним, что при ловле с берега оснастка всегда должна быть короче удилища на 5-200 см (в зависимости от длины удилища и способа ловли). Чем короче оснастка, тем легче выполнить заброс и управлять снастью.

Основной вид заброса - заброс через голову. Если удилище длиннее 5 м, заброс выполняют двумя руками. Делают это хлестко, как бы с намерением посильнее ударить грузилом по поверхности воды. Такой заброс точен и исключает запутывание лески. Важно, чтобы она ложилась на воду на полную вытяжку, когда же точка ловли ближе места заброса, сразу, лишь грузило коснется поверхности воды, корректируют положение снасти. Во время очередного переброса (заброса), если есть подозрение относительно качества насадки, надо вести приманку достаточно близко от себя, чтобы за время ее пролета можно было разглядеть, в каком она состоянии.

Тело рыболова при забросах неподвижно, работают только руки, а если пользуются коротким (1,5-2,5м) удилищем, то действуют практически только кисти рук.

Во время ловли короткое удилище держат в вытянутой руке, и они как бы составляют единое целое, являются продолжением друг друга, а туловище при этом должно быть слегка повернуто в сторону рабочей руки. Удилище средней длины держат согнутой в локте рукой, комель упирают в предплечье, ну а длинное удилище - обеими руками, комель упирают в живот или ловят с упором через колено. Надевая насадку и снимая рыбу с крючка, если рыба крупная или руки очень устали, лучше положить длинное удилище на подставку.
Проводка насадки - это ее ведение в воде. Дело в том, что насадка постоянно должна находиться в движении и замирать иногда лишь на несколько секунд (независимо от того, ловят в стоячей воде или на течении). От правильного ведения приманки зависит и клев. Рыбы на прикормленном месте может быть много, а поклевки будут редкими, если рыболов неумело делает проводку.

Для эффективного ведения насадки надо очень хорошо знать в секторе ловли рельеф дна, поэтому перед началом ужения его тщательно изучают с помощью глубомера. Измерив глубину, рыболов должен заранее наметить себе наиболее вероятные пути проводки - скаты, бугры, ямы, сваи, камни, границы травяного покрытия и т.п., поскольку именно в таких местах можно ожидать поклевок крупной рыбы.
Прикармливание. После замера глубины подбрасывают первую, самую обильную (1/10 общего количества) порцию прикормки, которую скатывают в шары размером чуть больше теннисного мяча. Обычно стараются уложить шары по прямой линии от себя к середине водоема. Эта линия может смещаться вправо или влево, что связано с направлением и скоростью течения. Шары концентрируются в том или ином месте дна в зависимости от его рельефа. На рис.15. изображены возможные варианты распределения корма.

После первого прикармливания рекомендуется начинать ловлю в точках, максимально удаленных от берега, то есть самым длинным удилищем, поскольку подготовка к рыбалке, замеры глубины, падение в воду шаров и прочие наши манипуляции вынуждают рыбу отойти на некоторое расстояние от берега. Если изобразить это схематически (рис.16.), то начинать надо с наиболее глубинной части ската, обозначенной цифрой 1, и постепенно (в зависимости от клева) переходить в зону 2 и затем в зону 3.

Чтобы технично обловить весь участок ловли, мысленно разбивают его на четыре зоны и каждую облавливают удилищем определенной длины и с соответствующей оснасткой. Первую, самую глубинную облавливают длинными удилищами с утяжеленной оснасткой, так как в этой зоне не только глубина больше, но и течение (если оно есть) быстрее, чем у берега. В остальных зонах ловят также с учетом глубины, скорости течения, характера клева. Чтобы максимально результативнее использовать зоны 3 и 4, надо, начиная ловлю в первой зоне, как можно быстрее подкармливанием подвести рыбу ближе к берегу, где можно ловить наиболее короткими и поэтому максимально эффективными удилищами.

В зависимости от рельефа дна задают расстояние от поплавка до крючка, то есть устанавливают спуск, с таким расчетом, чтобы крючок с насадкой касался дна, за исключением мест, где возможны "мертвые зацепы" (камни, коряги, трава и т.п.). Ведение насадки по дну всегда более эффективно, чем над ним, и поэтому при слабом клеве, даже если есть опасность частых зацепов, имеет смысл рисковать поводком. Поскольку рабочий спуск трудно найти, но легко потерять (в частности, при обрыве снасти, поломке крепления поплавка и т. п.), не мешает запомнить положение поплавка относительно вершины или одного из колен удилища.

Техника ведения насадки столь же разнообразна, как, к примеру, приемы игры мормышкой. Тут надо помнить основное. Прежде все у рыболов должен постоянно как бы видеть насадку (иметь "чувство насадки"), то есть знать, где находится приманка - в каком слое воды, в грунте ли, во рту ли рыбы, и в каком состоянии. Об этом должен сообщить поплавок. Но на некоторых этапах проводки он не работает. Например, в начальной стадии, когда насадка погружается на дно, рыболов не имеет о ней никакой информации и только через несколько секунд, если поплавок не встает, следует, часто запоздалая, подсечка (рис.17,б.). Чтобы этого не случилось, сразу же после заброса надо, натягивая снасть, начинать управлять движением насадки, благодаря чему заодно устраняется провис лески между удилищем и поплавком. Заметим кстати, что во время всей проводки провис лески недопустим, паче рыболов не будет "чувствовать" поплавок. Как только приманка коснулась воды, она должна опускаться по дуге (как показано на рис.17,а.), но не произвольно. В первом случае поклевка будет четко фиксироваться, а во втором она, в сущности, остается без призора, так что не удивляйтесь, если будет объедена. Когда насадка опустится на дно, нужно продолжать проводку, подтормаживая и опуская поплавок на течение или чередуя потяжки снасти на себя с паузами в стоячей воде.

На рис.18. показан ход насадки в воде так называемой "елочкой", причем низкая "елочка", когда насадку поднимают над дном на 5-10 см, более эффективна, чем высокая (подъем l6-30 см). "Елочка" может быть не только продольной (придержал - отпустил), но и продольно-поперечной (придержал и одновременно подтащил к себе или отпустил от себя).
В последнее время опытные рыболовы практикуют в основном смешанную "елочку" - на течении и в стоячей воде. Если смотреть сверху, то путь насадки выглядит, как на рис.19. Но такую смешанную проводку, особенно на течении, можно сделать, когда длина лески короче удилища на размах проводки ("елочки"). Для описанной методики ловли нужны удилища со съемными нижними коленами, с так называемым внешним конусом стыковки. При вываживании с сильно укороченной леской, если не снимать два-три нижних колена, рыбу невозможно брать подсачком, да и, снимая ее с крючка, приходится удилище класть на землю. Поэтому зарубежные фирмы, учитывая потребности рыболовов, большинство телескопических удилищ, длина которых превышает 4-5 м, выпускают со съемными последними коленами. И надо признать, что смешанная "елочка" - сегодня самый результативный прием ловли, особенно глубоководных рыб.

Ко всему сказанному следует добавить, что скорость ведения насадки подбирают в каждом конкретном случае с учетом особенностей водоема, повадок рыбы, которую собираются ловить, интенсивности клева, времени года, суток, погодных условий и т.п. Естественно, что при хорошем клеве не следует увлекаться всякими хитрыми манипуляциями с ведением насадки, они нужны главным образом при ухудшении клева.

Подсечка. При поклевке - незначительном потоплении или поднятии поплавка - моментально делают подсечку. Быстрая подсечка возможна только при минимальном провисе лески. Удилище поддергивают вверх с такой силой, чтобы поплавок поднялся над водой на 20-30 см. Этого вполне достаточно, чтобы идеально острый крючок хотя бы чуть-чуть зацепился за рот рыбы, а потом, при вываживании, он зайдет глубже, не разрывая губу.

Если сделать энергичную подсечку, как это нередко рекомендуется в рыболовной литературе, крючок сразу насквозь проткнет губу рыбы, а при вываживании настолько разведет ткани, образуя довольно большое отверстие, что из-за малейшего ослабления лески рыба сойдет с крючка. Потребность в более энергичной подсечке возникает только при ловле на крутых скатах, когда в результате подтаскивания насадка оказывается в точке а (рис.20.), где создается большой избыток лески от поплавка до грунта из-за резкого уменьшения глубины.

Вываживание. Почувствовав рыбу на крючке, прежде всего надо постараться сразу же хотя бы приблизительно определить ее размеры по силе сопротивления. Если добыча невелика, следует без всякого промедления активно тянуть ее из воды. Рыбу массой более 200 г рекомендуется брать подсачком, который должен иметь достаточно длинную (2,5-3,5 м) ручку, чтобы брать сравнительно спокойную добычу вдалеке, а не мериться силами с упорно сопротивляющейся вблизи берега. Из-за длинной ручки-рычага подсачек может получиться совсем уж неподъемным, поэтому несущие детали должны быть легкими (трубчатыми), а сетка - тонкой, сплетенной из лески диаметром 0,2 мм (кстати, за такую сетку и крючок почти не цепляется).

Если на крючке оказалась крупная рыба, надо сразу же вывести ее из наиболее добычливой точки ловли и продолжать вываживать где-нибудь подальше и в стороне, чтобы не распугать остальных. Подтаскивая к себе подсачек, не ослабляйте натяжения лески вплоть до того момента, пока не вынете из него рыбу, иначе оснастка провалится в ячейки сетки и трепыхающаяся в подсачке рыба запутает снасть (нижняя часть сетки должна иметь совсем мелкую ячею, чтобы не проваливались грузила). Затем возьмите рыбу за жаберные крышки и выньте крючок, держа ее над подсачком, который должен лежать на подставке таким образом, чтобы рыба, случайно выскользнувшая из рук, упала в него, а не на землю. Можно снимать рыбу и над широкой горловиной садка.

Поймав мелкую рыбу, так рассчитывайте силу вываживания, чтобы рыба быстро выходила из воды и плавно летела к вам в широко раскрытую ладонь. Этому непросто научиться, нужна длительная тренировка. Правильная подача рыбы в руку - очень важный технический элемент. Чтобы освоить его, не надо сразу пытаться захватывать рыбу в ладонь, полезно сначала научиться ловить леску ниже места привязки поводка широко растопыренными пальцами, а потом движением руки по леске вниз добраться до рыбы. Освоив этот прием, можно переходить к более эффективному - брать рыбу сразу в ладонь. Кто не умеет ухватить рыбу с лета, обречен на ползанье по берегу в поисках сорвавшейся с крючка добычи.
Сняв рыбу с крючка и убедившись, что насадка еще пригодна к употреблению, тут же делайте заброс и только потом, пока погружается насадка, отправляйте добычу в садок. Горловина садка должна быть достаточно широкой, чтобы бросать рыбу почти не глядя, так как в этот момент взгляд должен следить за поплавком. Если нужно сменить насадку, то делайте это, прежде опустив рыбу в садок. Избегайте применения металлических садков - в них рыба бьется об стенки и быстро засыпает. На рыбалке нет мелочей, поэтому, в частности, привыкайте располагать садок, стойку, подсачек, ведра с прикормкой с одной стороны и в одном и том же месте - все ваши движения будут точны, экономны и выполняться как бы автоматически, сами собой.

Если рыба глубоко заглотила крючок, извлекать его рекомендуется с помощью экстрактора или пинцета, который обычно вешают на шею на резинке так, чтобы он помещался чуть выше пояса. Губки пинцета слегка затачивают.

Ловля глубоководных рыб. К ним принято относить леща, плотву, густеру, язя, окуня и других рыб, которые ловятся, как правило, со дна на глубине от 1 м и более. Техника ужения их в основе своей одинакова, за исключением небольших различий в способе ведения насадки. Поэтому ограничимся описанием ловли леща - характерного представителя глубоководных рыб.

Лещ осторожен и, если его что-то пугает, близко к берегу не подходит. Значит, лучше пользоваться длинными (обычно 6-9 м) удилищами, оснащенными в зависимости от конкретных условий ловли.
Подготовка к ловле требует аккуратности, поэтому изложим все в четкой последовательности. Итак, рыболов должен:
1) замесить прикормку (пусть разбухнет), по цвету близкую к цвету дна;
2) разложить удилища на подставках и оснастить их соответственно глубине, скорости течения, величине ожидаемой добычи;
3) собрать и установить садок;
4) собрать и уложить подсачек;
5) установить подставку для коробочек и разложить в них насадку, причем ближе должны находится те, где наиболее ходовая приманка;
6) выложить колодочку с поводками;
7) приготовить брусок для заточки крючков, пинцет, глубомер;
8) налить воду в банку для ополаскивания рук и смачивания прикормки;
9) приготовить полотенце, чтобы вытирать руки от рыбьей слизи и прикормки;
10) сиденье - стульчик, ящик и т.п.
На рис.21. показано оборудованное место рыболова.

Затем рыболов приступает к наиболее ответственной части - измеряет глубину и определяет рельеф дна в месте ловли. На самом длинном удилище отмеряет спуск, соответствующий предполагаемой максимальной глубине, подвешивает глубомер и очень тщательно измеряет глубины в первой и второй зонах ловли. После этого на удилищах устанавливает примерные рабочие спуски.

За 3-5 мин до начала ловли надо добавить воды в разбухшую и подсохшую за время подготовки прикормку и приготовить из нее 5-8 шаров размером с кулак для начального прикармливания. Первые шары следует кидать чуть дальше максимально возможного заброса насадки, остальные - по прямой линии через метр-полтора по направлению к берегу: этот прием называется "строить забор". Бросив первую порцию, рыболов еще раз проверяет, все ли под рукой, хорошо ли оборудовано место, затем берет самое длинное удилище, наживляет крючок и делает заброс.

Ведя ловлю в стоячей воде, надо, сделав первый заброс, дать насадке опуститься на дно и, выждав 5-10 с, подтаскивать ее на себя. Подтянул на 20-30 см - отпустил, выждал несколько секунд и опять подтянул. Таким образом, с первых же забросов стараются определить точный рабочий спуск и заодно уточнить рельеф дна. По поведению поплавка сразу станет ясно, когда крючок с насадкой начнет "царапать" дно, когда подпасок ляжет на грунт, когда "оливка" коснется дна.

В первые 10 мин, пока рыба не подошла в зону прикормки, надо подробно исследовать рельеф в доступной зоне (рис.22.) - секторе облова - с учетом радиуса действия прикормки. Может, удастся обнаружить ямку, бугорок или скат, то есть наиболее вероятную "рыбью тропку" или просто участок, где начнутся поклевки, - так называемую рабочую зону, на которой нужно в дальнейшем сконцентрировать внимание и куда следует бросать прикормку. При этом стараются постепенно с помощью прикармливания подвести рыбу ближе к берегу, чтобы перейти на ловлю более коротким удилищем, то есть переместить рабочую зону.

На течении рельеф дна в доступной зоне определяют так: чередуют проплыв насадки по течению с подтягиванием ее на себя. В момент, когда насадка, подпасок или "оливка" касаются дна, поплавок притапливается, а иногда и скрывается под водой - затягивается течением. Начинающие рыболовы часто путают это с поклевкой, однако с опытом приходит "чувство насадки", о котором мы уже говорили. Если спуск подобран и подтормаживание выполнено правильно, исключается затягивание поплавка, и обеспечиваются нужная скорость проводки, нормальное расстояние насадки от дна и положение ее впереди груза, благодаря чему даже на сильном течении поклевка хорошо заметна.
В стоячей воде лещ обычно приподнимает поплавок, а на течении после едва заметного подъема поплавка топит его, но иногда приподнятый поплавок плывет довольно долго. Только в одном случае поклевка не видна или обнаруживается с большим опозданием - если рыба уже глубоко заглотила насадку. Так бывает, когда в стоячей воде после подтаскивания вся огрузка окажется на мели и "оливка" ляжет на дно. Нельзя допускать, чтобы в таком положении снасть находилась более 10-15 с: необходимо сделать легкую контрольную подсечку, которая заменит очередное подтаскивание, или произвести новый заброс.
В ветреную погоду надо учитывать парусность лески и соответствующим образом регулировать темп и направление проводки.
И хотя частично мы уже говорили о просчетах рыболовов, разберем по пунктам характерные ошибки, которые допускают начинающие удильщики при ловле донных рыб:

1. Несоответствие вязкости прикормки глубине места ловли и скорости течения. Новички обычно делают прикормку более вязкой, чем этого требуют обстоятельства. На дне она лежит комом, плохо размывается течением, поэтому рыба насыщается и не берет насадку.

2. Наладка оснастки не вполне отвечает глубине, скорости течения и клеву. Подбор оснастки с учетом перечисленных факторов - очень важное условие успеха. Необходимое умение приходит со временем, еще лучше - под руководством опытного рыболова. Можно порекомендовать следующее: стремитесь, особенно при плохом клеве, максимально облегчить оснастку, в крайнем случае применяйте так называемую падающую (медленно погружающуюся) насадку.
3. Отсутствие навыка управлять рыбой, то есть приманивать ее прикармливанием ближе к берегу или к лодке, чтобы ловить более коротким удилищем.

4 Узка доступная зона облавливания. Обычно неопытные рыболовы ограничивают ее пределами свободного проплыва насадки и очень нерешительно пользуются приемами расширения этой зоны.

5. Сильная подсечка - грубейшая ошибка, которая, как мы уже отвечали, в конце концов оборачивается сходом рыбы с крючка. Хорошо заточенный крючок совершенно не требует сильной подсечки - при вываживании он сам войдет достаточно глубоко.

6. Недостаточная реакция на сопротивление добычи. В первые мгновения после подсечки надо определить примерные размеры рыбы и, исходя из этого, вываживать ее на предельном натяжении лески. Почти все начинающие удильщики передерживают рыбу в воде, хотя леска у них имеет достаточный запас прочности.

7. Увлекшись ловлей, многие забывают периодически подбрасывать прикормку.

Следует четко понимать, что темп подбрасывания прикормки зависит от интенсивности клева. Возьмите себе за правило после подсечки не тащить леща сразу к берегу, а подержать его 3-5 с на месте, а в это время свободной рукой бросить немного прикормки туда, где была поклевка (на течении следует бросить так, чтобы вода снесла прикормку к месту поклевки). Но как только лещ окажется у поверхности, его нужно побыстрей увести из точки поимки и, не доведя до берега 2- 3 м, взять в подсачек.

Если у вас по каким-то причинам произошла заминка (меняете снасть, извлекаете крючок и т.д.), все же не забывайте периодически подбрасывать прикормку, иначе рыба уйдет.

Донных рыб чаще всего ловят на мотыля, опарыша и мелкого червя. Мотыля вяжут в пучки, мелких червей надевают на крючок по несколько штук. Леща часто соблазняют "бутербродом": насаживают опарыша с червем или опарыша с мотылем. Только при очень хорошем клеве леща ловят на опарыша, надевая на крючок по 5-7 шт.

Обычно придерживаются правила: какова кормовая основа прикормки, такова и насадка. В стоячей воде или на слабом течении хорошо клюет на манную кашу.

Если ловят на опарыша или мотыля, не следует медлить с подсечкой, но когда насажен червь, подсекать нужно после некоторой паузы. Однако в любых случаях надо стараться не дать рыбе глубоко заглотить приманку, иначе будет потеряно много времени на освобождение крючка.

Крючки подходят № 4-б с колечком или лопаточкой. Жало крючка Должно быть всегда открыто. Лещ при вываживании серьезного сопротивления не оказывает. Поэтому рекомендуется ставить поводки из лески диаметром 0,1-0,12 мм, учитывая, что при ловле с берега лещи более килограмма попадаются редко.

Конструкция удилищ должна предусматривать установку амортизатора и иметь внешний конус крепления колен. Современная техника ловли требует наличия обоих элементов. Чтобы ловить сильно укороченной леской (равной или меньше половины длины удилища) и выполнять сложный элемент проводки - "елочку", необходимы съемные колена. Но при вываживании пойманной рыбы, снимая колено, рыболов, как уже отмечалось, невольно допускает неточности (рывки, слабину): чтобы сгладить эти огрехи, нужен амортизатор. Снимать колено при вываживании крупной рыбы надо поочередно - одно за другим, при вываживании мелкой - сразу несколько штук. Снятые части удилища полагается класть на специальные подставки.

На ловле с сильно укороченной леской совсем не обязательно делать хлесткий заброс - можно плавно опускать насадку в точку ловли. Пока насадка движется ко дну, надевают снятые части удилища и ведут насадку от себя. В зависимости от жесткости амортизатора регулирую, силу подсечки и интенсивности вываживания. Удачно выполнив подсечку, немного приподнимают удилище, а затем тянут на себя почти без подъема, чтобы побыстрее снять лишние колена. Если этого не сделать сразу и поднять рыбу слишком высоко, то в дальнейшем при снятии колен может получиться настолько большой провис лески, что для его ликвидации не хватит натяжения амортизатора, а в результате будут частые сходы.

Описанные приемы трудны, но очень результативны. Конечно, их осуществление требует соответствующей снасти. Зарубежные фирмы предлагают покупателям широкий ассортимент телескопических удилищ со съемными коленами для ловли глубоководных рыб. В нашей стране тоже освоен выпуск подобных удилищ, но они нуждаются порой в весьма существенной доводке даже для любительской ловли. Наиболее популярны удилища Люберецкого и Рижского заводов. А вообще-то пока нашим рыболовам особенно привередничать не приходится, поскольку спрос на эту продукцию, увы, существенно опережает предложения.
Зимняя рыбалка
 
кондитерская Славишна
заказать торт на корпоративное мероприятие
(кондитерская Славишна - заказ торта для корпоративного праздника)
Морские рыбы
 
 
Законодательство